Península Sorrentina

La península sorrentina se adentra en el mar Tirreno como un dedo, sus escarpadas playas salpicadas de algunas de las más espectaculares de Europa, su bucólico interior modelado por la piedra caliza de los montes Lattari.

Por supuesto, la costa de Amalfi en la costa sur es bien conocida, pero el resto de la península de Sorrento es igual de hermosa, menos concurrida y sin precios inflados.

Lo descubrí hace muy poco, a pesar de haber sido un visitante habitual durante 20 años.

Desde Sorrento, el ascenso penoso por la montaña hasta Positano generalmente implica un tráfico denso y la perspectiva de mucho más una vez que se llega.

Pero si te diriges al sur desde el oeste, la experiencia es mucho más relajada y placentera.
‘Torna a Surriento’, ‘Torna a Sorrento’, la bella y antigua canción que oirás en todas partes.

Mario Lanza, Luciano Pavarotti y Andrea Bocelli han cantado sobre esta ciudad del sur de Italia con aroma a cítricos, celebrada durante milenios.

Los griegos fundaron el asentamiento de Surrentum, “la ciudad de las sirenas”, alrededor del siglo VI a. C., y fue a lo largo de este tramo norte de la península sorrentina donde se dice que estas criaturas míticas atrajeron a Odiseo.

Los romanos construyeron opulentas villas y grandes templos a lo largo de sus costas, mientras que en los siglos XVIII y XIX su clima templado, soleado e invernal inspiró a Ibsen, Byron, Wagner y Dickens a incluirlo en su Grand Tour.

Sorrento es un lugar hermoso con un espectacular telón de fondo de acantilados frente al Monte Vesubio, en la espléndida Bahía de Nápoles. El antiguo centro de la ciudad está dispuesto sobre una cuadrícula romana de calles estrechas, hoy bordeadas de restaurantes que sirven ñoquis alla sorrentina (una mezcla divina de tomate, mozzarella y albahaca) y tiendas que venden recuerdos con temática de limón.

Pero lejos de los caminos trillados, hay rincones poco explorados, como por ejemplo el Sedile Dominova, abovedado y con finos frescos, que antaño era un lugar de reunión de la aristocracia local y ahora es un club de hombres de negocios, donde los ancianos pasan las tardes jugando a las cartas.

Luego están los tradicionales fruteros y percheros que se esconden delante de los frentes de madera; los sorprendentes edificios medievales a lo largo de la estrecha Via Pietà; el hermoso patio del Palazzo Correale decorado con antiguos azulejos de mayólica; talleres artesanales que producen las mismas marqueterías de madera por las que la ciudad se hizo famosa en el siglo XVIII.
Cuando en verano hay mucha gente, me encuentro en Marina Grande, el puerto pesquero original, donde las antiguas casas de colores pastel y el aire soñoliento le dan un encanto nostálgico.

Los pescadores remodelan sus redes en el muelle y los lugareños se codean con los visitantes mientras disfrutan de un fritto misto en los restaurantes junto al agua. No parece diferente a cuando Sophia Loren y Vittorio de Sica rodaron la película en Sorrento en 1950.
Muchos vienen simplemente a tomar el sol (junto con algún viaje ocasional a Capri, Herculano o Pompeya), pasar el día descansando en las piscinas del hotel o en una tumbona en uno de los coloridos muelles de madera sobre el agua.
Si Sorrento te resulta demasiado, la tranquila ciudad de Vico Equense (antiguamente Aequana romana), que se alza sobre una llanura de toba a lo largo de la costa, es una base interesante. Los bosques de playa tienden a dirigirse hacia las pequeñas bolsas de arena insertas en las calas de Marina di Vico y Marina d’Aequa; Los caminantes pueden tomar el antiguo sendero a Positano, una caminata panorámica de tres a cuatro horas por las montañas; Gente culta sube al tren Circumvesuviana para marchar alrededor de las antiguas ruinas de Pompeya y Herculano.

Vico Equense también cuenta con una excelencia gastronómica, con un número notable de restaurantes tradicionales y artesanos en las colinas en terrazas sobre la ciudad, como La Tradizione, un magnífico salón que muestra ingredientes locales justo al lado de la carretera principal a Seiano.

También está Fernando de Gennaro Cheese, que produce tanto el Provolone del Monaco virgen y ovoide como el fior di latte, una mozzarella de leche de vaca, y la pequeña y empinada granja de aceite de oliva de Rosa Russo, que vende su L’Arcangelo extra virgen en Eataly en Nueva York.

Aquí también se encuentra la bodega Abbazia di Crapolla, dos hectáreas de vides cultivadas alrededor de una bodega benedictina que data del siglo XII, a 300 metros sobre el mar. Su Sireo es una mezcla excepcional de uvas Fiano y Falanghina que rebosa el sabor del sol, del mar y del aire fresco de la montaña que sopla desde Monte Faito.
Situada en las colinas justo debajo de la cresta que divide Sorrento de la llanura costera del sur, se encuentra la ciudad de Sant’Agata sui Due Golfi, llamada así por su dominio sobre los golfos de Nápoles y Salerno.

Hoy es una comunidad agrícola ocupada famosa por ser el hogar de Don Alfonso 1890, una de las grandes instituciones gastronómicas del sur de Italia. En una zona en la que no faltan una o dos vistas, algunas de las más espectaculares serán las del mirador del monasterio benedictino, el Desierto, que está cerca y está habitado por una orden cerrada de monjas bastante cascarrabias que esperan algo cuando uno parte.

Al oeste y suroeste de Sorrento se encuentra un interior montañoso (la impresionante Massa Lubrense) y un tramo de costa salvaje y hermoso que los promotores inmobiliarios, al menos hasta ahora, no han dejado intacto. La Costa Amalfitana debió ser un poco así antes de las multitudes: pequeñas playas y calas escondidas entre acantilados rocosos; terrazas en las laderas plantadas con olivares, huertos de cítricos y huertos limpios; pequeños pueblos con casas de piedra coronadas de brillantes geranios y buganvillas; estrechos por caminos que suben por encima del brillante mar cobalto.

Y por todos lados, opiniones, opiniones y más opiniones. Se dice que la reina Juana II, que gobernó Nápoles en el siglo XV, eligió un lugar justo al lado de la carretera más allá de Capo di Sorrento para bañarse en las aguas cristalinas. Conocida localmente como Bagni della Regina Giovanna, esta profunda cala está protegida del mar abierto y cerca de las ruinas de una otrora espléndida villa romana. Sigue siendo un lugar encantador para nadar, especialmente si está desierto, como suele suceder.

Massa Lubrense alberga aldeas y antiguas torres de vigilancia, recuerdo de repetidas invasiones a lo largo de los siglos, rodeadas de campos de cítricos y olivos. Las redes se extienden entre los árboles a partir de octubre, cuando los frutos hinchados y maduros empiezan a caer, y luego se enrollan y se atan, todavía suspendidas, una vez terminada la cosecha.

Merece la pena detenerse en el pueblo de Santa Maria Annunziata por sus espléndidas vistas de Capri y por una comida tradicional en La Torre; Se dice que Joachim Murat (rey de Nápoles y cuñado de Napoleón) dirigió la batalla de Capri, cuando la isla fue arrebatada de las manos inglesas a la cercana Villa Rossi en 1808.

Las sinuosas calles de Sorrento

La zona está atravesada por magníficos senderos para caminar desde Termini hasta la punta de la reserva natural de Punta Campanella, a través de olivares, mirtos y matorrales mediterráneos, antes de descender abruptamente hacia el mar, hasta el faro y la torre de vigilancia que se construyó en el sitio de un templo dedicado a la diosa Minerva.

Desde aquí, a sólo cinco kilómetros mar adentro, Capri parece tan cerca que se puede tocar, y los únicos sonidos son el mar embravecido, el azote del viento y el grito lastimero de las gaviotas.
La carretera sólo llega a la costa de Marina del Cantone, una extensión costera del tranquilo pueblo de Nerano, para explorar el solitario tramo de costa entre aquí y Positano es necesario alquilar un barco.

Un suave deslizamiento hacia el este revela campos salvajes, pequeñas islas rocosas, franjas de playa de grava y enormes cuevas marinas.

Más allá de la isla de Isca, que en su día fue propiedad del gran dramaturgo napolitano Eduardo de Filippo, se encuentra el fiordo de Crapolla, un profundo barranco en escarpados acantilados de piedra caliza donde se encuentran los restos de una playa, una antigua capilla y algunas cabañas de pescadores abandonadas. Es un entorno espectacular para nadar, y como la única forma de llegar, salvo con una caminata que te haga temblar el torso, es por mar, no es raro hacerlo uno mismo.
La propia Marina del Cantone se extiende a lo largo de una franja de playa de guijarros rodeada de cafés, bares y restaurantes con barcos de pesca amarrados en el arrecife.

Lleno de tumbonas y sombrillas de colores en julio y agosto, es muy popular entre los yates procedentes de Positano y Capri que desembarcan para comer espaguetis con calabacín en el restaurante Lo Scoglio.

Me alojé aquí a mediados de octubre, justo antes de que el lugar cerrara sus puertas durante el invierno. El sol brillaba, el mar estaba lo suficientemente cálido para nadar y las únicas almas en la playa eran una pareja de pescadores. Después de pasar todos estos años explorando cada centímetro del sur de Italia, sentí que me había topado con un verdadero descubrimiento.